Les mannequins des années 50 : des rêves vêtus de soie

En matière de haute couture, on pense en premier lieu aux noms des maisons de couture et aux grands noms des créateurs de mode. Mais parfois, le statut légendaire est reçu non seulement par des créateurs de vêtements talentueux, mais également par les modèles qui le démontrent.

Qui est un mannequin ? Est-elle juste un mannequin populaire présentant les tendances de la saison à venir aux téléspectateurs ? Ou y a-t-il plus derrière ce mot ? Cela vaut la peine de comprendre. Et de rencontrer trois des femmes les plus brillantes qui, aux yeux du public, sont devenues bien plus intéressantes que les robes dans lesquelles elles étaient habillées. Ils sont considérés comme les premiers mannequins de l’histoire de la mode.

Comment tout a commencé

Le mot même de « top model » a régulièrement fait son apparition dans des articles et des ouvrages littéraires depuis le XIXe siècle. Cependant, à cette époque, il était loin d’être toujours utilisé dans le cadre d’une conversation sur la mode. Un sens proche du moderne, ce mot acquis seulement à l’apogée de la photographie de mode pour des publications sur papier glacé. Des changements radicaux dans l’industrie de la mode sont survenus après la Seconde Guerre mondiale.

En 1947, Christian Dior présente son légendaire New Look à un public enthousiaste. Au défilé, des mannequins aux tailles élancées, aux exquises épaules tombantes, aux hanches accentuées et aux bustes sculptés défilent. De nombreux mètres de tissu coûteux et une grande variété de finitions décoratives vont à l’encontre de l’idée générale de rationnement. Et ils pénètrent au cœur même d’un public attentionné.

L’image magnifique d’une femme aristocratique en quelques saisons capture l’esprit des fashionistas des deux côtés de l’océan Atlantique. À ce moment-là, ils apparaissent – des mannequins, incarnant des rêves, vêtus de soie.

« Carmen (Hommage à Munkasci), Manteau de Cardin », Paris (1957) / Photo : Richard Avedon

La photographie de mode, qui dans les années 1920 et 1930 esquissait une rupture avec la présentation utilitaire des nouveautés à la mode au profit d’une image plus artistique, atteint sa forme définitive dans les années d’après-guerre. Maintenant, c’est du vrai art. Les images de maîtres tels que Horst P. Horst, Cecil Beaton, Irwin Penn et Richard Avedon racontent des histoires entières d’une belle femme dans une tenue à la mode. Et la chose la plus étonnante est qu’elle apparaît devant nous dans le contexte du monde réel. Ici, elle marche dans la rue d’une grande ville ou assise dans un café, descend le métro ou scintille sur la piste de danse. Chaque fashionista peut être à sa place, à condition de bien assembler l’image.

Et c’est juste l’image, pas une tenue spécifique, qui est vendue dans ces images. Ce n’est plus seulement un chemisier, une robe ou un manteau, mais la vie en général. Pour une présentation correcte de l’idée, vous avez maintenant besoin non seulement d’un mannequin, mais d’une femme capable de montrer les idées du public sur une «belle vie». Son visage, ses expressions faciales, ses gestes, sa posture, sa présentation compétente d’elle-même et sa capacité à garder une « marque » – tout cela crée l’image d’un rêve.

Lisa Fonsagreaves

Lisa Fonssagrives en robe cacao de Cristóbal Balenciaga (1950) / Photo : Irving Penn

Lisa Fonssagrives à la gare de Paddington, Londres (1951) / Photo : Toni Frissell

Lisa Fonssagrives en robe de Jean Dèsses (1952) / Photo : Irving Penn

Lisa est considérée comme le premier mannequin de l’histoire de la photographie de mode. Née en Suède, Lisa Brigitte Bernston (mariée à Fonsagreaves) était sur le point de consacrer sa vie à la danse. Et elle a même étudié avec Mary Wigman elle-même, la légendaire créatrice de la danse expressive. Cependant, le destin a décrété à sa manière. En 1936, Lisa, qui à l’époque enseignait déjà la danse à Paris, rencontre le photographe Willie Maywald.

La bousculant accidentellement dans l’ascenseur, il invite immédiatement Lisa à poser pour une séance photo avec des chapeaux à la mode. Après ces clichés sont envoyés à Vogue, où le légendaire Horst P. Horst attire l’attention sur la grâce du modèle nouvellement créé, aiguisé par la danse. Et comment ne pas prêter attention à ces pommettes saillantes, à ce long cou et à cette incroyable inclinaison de la tête d’un danseur professionnel ? Lisa est donc devenue célèbre en Europe et aux États-Unis avant même la Seconde Guerre mondiale.

Mais le véritable apogée de sa carrière débutera en 1947 après sa rencontre avec Irwin Penn. Elle deviendra pour lui non seulement une muse, mais aussi une épouse. « La pose, c’est la même danse », dira-t-elle en se présentant dans les tenues les plus sophistiquées de Christian Dior et Cristobal Balenciaga. C’est en voyant la photo de Fonsagreaves en robe Balenciaga que le jeune Karl Lagerfeld s’imposera enfin dans la décision de se lancer dans la création de vêtements. Le voici – le pouvoir magique de l’art ! Après avoir terminé sa carrière de mannequin, Lisa se lancera dans la sculpture et vivra une vie longue et heureuse à New York.

Bettina

Bettina Graziani a modelé un chapeau de Rose Valois (1951) / Photo : Robert Cohen

Les mannequins de Bettina Graziani tombent en tenue universitaire pour la photographe de Vogue Frances McLaughlin-Gill (1950) / Photo : Gordon Parks

La ‘Bettina Blouse’, magazine Life (1952) / Photo : Nat Farbman

Née Simone Michelin Boden n’était pas seulement le mannequin français le plus célèbre, mais une véritable incarnation de l’image d’une femme parisienne qui a captivé le monde entier. Le langage n’ose pas l’appeler juste un « modèle ». Ici, plutôt, le mot « événement » convient. Le parcours de Simone dans l’industrie de la mode commence par la décision de devenir créatrice de mode. Alors qu’elle montre ses croquis au créateur Jacques Coste, elle reçoit inopinément une offre pour essayer une robe de sa dernière collection. Le même jour, Simone est engagée comme mannequin.

Bientôt, la fille rousse et gaie conquiert déjà les maisons de couture de Lucien Lelong, Pierre Balmain, Madame Gre, Christian Dior et Jacques Fath. Soit dit en passant, ce dernier est l’auteur du pseudonyme créatif Bettina, avec qui Simona est entrée dans l’histoire de la mode. Les designers et les photographes éminents sont surtout attirés par l’image d’une jeune fille audacieuse, incarnant tout le désir de la joie de vivre dans la France d’après-guerre.

Il n’est pas étonnant que Bettina développe une relation privilégiée avec le même jeune Hubert Givenchy, dont elle devient l’amie, le mannequin, l’égérie et l’attachée de presse. Grâce aux relations de Bettina, qui a repris l’organisation du premier défilé de la créatrice, Givenchy fait irruption au sommet de la popularité de la mode parisienne. Dans la même collection apparaît une blouse aux manches romantiques ornées de nombreux volants, qui a captivé les fashionistas et est entrée dans l’histoire sous le nom de « Bettina ».

Hélas, il y a eu une période sombre dans la biographie de Bettina. En tant qu’épouse du prince Ali Khan et attendant un enfant de lui, elle et son amant ont eu un accident de voiture. Cette tragédie a coûté la vie à Ali Khan et a ensuite conduit à une fausse couche. Mais malgré les épreuves difficiles, Bettina est restée fidèle à la mode, à l’art et à son principal amour – Paris jusqu’à sa mort. Après tout, comme elle l’a dit : « Être parisienne est un art particulier, vous apprenez automatiquement à tout évaluer d’un coup d’œil, à vous habiller pour votre propre plaisir. »

Dovima

Dovima avec des éléphants (1955) / Photo : Richard Avedon

Dovima pour Christobal Balenciaga (1955) / Photo : Richard Avedon

Dovima se crayonne les sourcils avant un tournage (1957) / Photo : Tony Vaccaro

Le photographe légendaire Richard Avedon a décrit Dovima comme suit : « Elle était l’une des dernières grandes beautés élégantes et aristocratiques. La beauté la plus remarquable et la plus extraordinaire de son temps. » En 1949, la jeune Dorothy est repérée par un employé de Vogue américain dans un magasin de bonbons de la Cinquième Avenue, où elle travaille comme vendeuse. Dès le lendemain, elle ira au tournage avec Irwin Penn, avec lequel débutera sa carrière vertigineuse.

Après avoir signé un contrat avec la première agence de mannequins au monde Ford, Dovima (un pseudonyme composé des premières syllabes du nom Dorothy Virginia Margaret) entame son parcours vers la renommée internationale et le titre de mannequin la mieux payée de son temps. Sa grâce, sa taille fine et sa beauté aristocratique incarnent le style sophistiqué de Christian Dior.

En 1955, Avedon prend deux clichés de Dovima dans les arènes du cirque parisien d’Ivers-Bouillon, où la belle pose en robes Dior sur fond d’éléphants dressés. Le cliché, dans lequel Dovima apparaît dans une robe de soirée noire moulante avec un nœud spectaculaire qui se transforme en une traîne élégante (un modèle créé à partir des croquis du jeune Saint Laurent qui vient d’être embauché chez Dior), est devenu le cliché le plus célèbre de l’histoire. de la photographie de mode.

Parallèlement, Dovima s’essaye au cinéma, ayant obtenu un petit mais charmant rôle dans le film « Funny Face » (1957). En substance, le rôle était réduit à représenter un modèle stéréotypé qui n’avait jamais rien lu de plus compliqué que des bandes dessinées dans sa vie. Mais tout de même, le processus même de prise de vue de la mode dans le film mérite l’attention, car le spectateur révèle les secrets étonnants de la silhouette idéale. Oui, ce sont des pinces à linge.

Malheureusement, quelle que soit la renommée dont jouissait Dovima, à la fin des années 50, sa star glissait progressivement de l’horizon de la mode avec l’ère de la féminité soulignée. En 1962, à 35 ans, l’Américaine sophistiquée abandonne sa carrière de mannequin. Plus tard, elle essaie à plusieurs reprises de réussir au cinéma et à la télévision et envisage d’ouvrir sa propre agence de mode. Mais, hélas, tous les efforts restent vains. Le dernier lieu de travail de Dovima était une petite pizzeria en Floride.

Photo : Jean Patchett par Irving Penn (1949)